Драгоценные камни

Новости

Cенсации Базеля и Женевы 2008

Cенсации Базеля и Женевы 2008Боязнь ошибиться, недостаток механизмов, корпусов и циферблатов, корпоративное мышление одних и желание получить немедленную прибыль других привело к тому, что на апрельских швейцарских выставках в Базеле и Женеве было мало сенсаций и даже новинок.

Но не менее важной причиной дефицита свежих мощных трендов, способных задать тон промышленности на несколько лет вперед, стало то обстоятельство, что нынешний апрель стал последним, когда крупнейшие мировые швейцарские выставки часового и ювелирного искусства BaselWorld в Базеле и Salon International de Haute Horlogerie в Женеве проходили в одно и то же время. С будущего года они расстаются, можно сказать уже окончательно: теперь уже не только концептуально и территориально, но и во времени. И один из самых актуальных вопросов звучал так: «С кем вы, мастера часовой культуры?».

Долгое время BaselWorld гордился своей демократичностью, не в пример SIHH, куда посторонним вход вообще заказан - с улицы в женевский Palexpo не попадешь ни за какие деньги. «В Женеве вы будете 18-ми после 17 брендов Richemont Luxury Group», - внушало своим клиентам руководство выставки в Базеле. Многих такая перспектива (особенно в то время) не устраивала. Однако после сенсационного приобретения концерном LVMH одного из самых ярких брендов последних лет Hublot стало ясно, что базельской демократии пришел конец. Отныне выставка также предназначена для концернов Swatch Group (Breguet, Blancpain, Omega, Rado, Longines, Tissot и др.), LVMH (Zenith, TAG Heuer, Hublot, Dior), Movado Group (Movado, Concord, Ebel, Hugo Boss), PPR (Gucci и компания), Sector Group, Festina Group, японских многобрендовых гигантов Seiko и Citizen... Только великолепные и самодостаточные Patek Philippe, Rolex, Chopard, Ulysse Nardin, Harry Winston, Corum, да еще несколько компаний пока способны не теряться за огромными стендами гигантов. По просьбе концернов (надо же им где-то размещать свои новые марки) нынешней зимой на обоих этажах зала №1 была проведена натуральная «зачистка» территории. Говорят, проходила она достаточно в жесткой форме. Кого-то вытеснили в ювелирный Холл 2, а других и вовсе в Конгресс-центр отеля Sheraton через дорогу. Вот после этого-то многие независимые компании всерьез призадумались: "Может, все-таки лучше быть энными после элитных брендов одного лишь Richemont, чем после 7-8 концернов пожиже?

Patek PhilippeРуководство Swiss Exhibitions, которой принадлежит подряд на проведение BaselWorld, во главе с Рене Каммом бодрится. Но даже на торжественной пресс-конференции по случаю открытия выставки темы раскола избежать не удалось. «Мы с оптимизмом смотрим в будущее, - заявил Камм. - Уповаем на то, что престиж выставки в Базеле очень высок, на лояльность клиентов, верность обычных посетителей, чье огромное количество несравнимо выше. И на поддержку журналистов, которым создаем куда более лучшие условия для работы».

Табуированных слов «Женева» и «SIHH» он не произнес, но их присутствие читалось между строк очень отчетливо, как и резкое недовольство активностью конкурентов. Встретил на лестнице, ведущей в бизнес и пресс-центр, президента IWC Джорджа Керна: идет одинокий, никому не нужный и не интересный, будто начинающий журналист, ей Богу. Наверное, пытался аккредитоваться как деловой партнер. Но бэйджика на шее не было. «Хочу, прогуляться, - сказал он. - Посмотреть, что другие компании на витринах представили». Пришлось ему покупать билет на свой счет, как, впрочем, и коллегам из A.Lange & Sohne, которые наведались в Базель с той же целью. В Женеве с каким-нибудь Патриком Хайнигером (президент Rolex) такое вряд ли произошло бы. Женевцы бонтонным манерам обучены куда лучше. Если уж мне и приходилось видеть в устланных коврами залах Palexpo Филиппа и Тьерри Штернов (Patek Philippe), Тьерри Натафа (Zenith), Северина Вундермана (Corum), Рольфа Шнидера (Ulysse Nardin) и других «базельцев», то всегда в сопровождении персонального гида в лице шеф-дизайнера Richemont Group Джампьеро Бодино, а то и в компании самого владельца концерна Йохана Руперта.


Впрочем, петь заупокойную Базелю рано. Размеры и важность выставок все еще не сравнимы. 106 800 человек и 3000 журналистов побывали на BaselWorld, в то время как на SIHH были допущены всего 14 000 гостей и 1450 журналистов. Более того, если раньше Женева поражала элитной роскошью экспонентов и их продукции, а Базель - мощью и креативом крупнейших участников, то, осмелюсь заявить, в этом году салоны чуть не ли не поменялись местами. BaselWorld научился быть роскошным. Однако роскошь эта оставила двоякое впечатление. С одной стороны, участников стало еще больше, их стенды еще роскошнее, а торжественные вечеринки еще помпезнее. Но с другой, лично я в этом блеске вдруг отчетливо ощутил признаки лихорадки. Часовщики и ювелиры взобрались на очень высокую гору и теперь думают, как бы с нее спуститься с наименьшими потерями. Сенсационных новинок и свежих мощных трендов, способных задать тон промышленности на несколько лет вперед, было мало. Поначалу даже казалось, что по сравнению с прошлым годом нет вообще ничего нового. Все компании дружно продолжают выпускать часы в радикально черных корпусах с черными циферблатами. Не менее популярны комбинации красного золота с тем же черным цветом. Повсюду часы из керамики и карбона, со сложными циферблатами и вовсе без них. И без того огромные корпуса становятся еще больше и заметнее. Активно эксплуатируется тема яхт, самолетов, авто, черной икры, бриллиантов и прочих атрибутов элитной жизни... То есть все, о чем я пишу на протяжении уже нескольких последних лет. Витрины стендов становятся все более похожими друг на друга как по содержанию, так и по форме. В этом нарочитом отказе от поиска новых идей и форм явственно ощущается боязнь ошибиться. Вложишь деньги в разработку нового, а публика возьмет и отвергнет. Лучше приберечь деньги на черный день.

CartierКстати, активная скупка крупными концернами независимых компаний также способствует всеобщей унификации: клановое мышление всегда стереотипно, общо и безлико. Все более заметную роль на рынке играют и таинственные инвесторы, которые также активно скупают часовые компании и при этом тщательно охраняют собственное инкогнито. Часто за неизвестными спонсорами скрываются нефтяные и металлургические короли и концерны, для которых часовое и ювелирное искусство могут быть как вложением средств, диверсификацией бизнеса, так и обыкновенным хобби. Люди, быстро сделавшие деньги в других отраслях, приходят в часовой бизнес с аналогичными целями и действуют привычными им методами, ожидая быстрых результатов и денег. Во главе такой компании можно поставить даже гуру часового искусства, но, находясь под финансовым и психологическим прессом инвесторов, он не создаст ничего действительно нового. Потому что у него просто нет времени смотреть в будущее: результат нужен уже сейчас! Ситуация знакомая. Напоминает процессы, происходящие ныне в российском футболе и других популярных видах профессионального спорта.

Ну и, конечно же, сказались на креативности основной массы часовых брендов реально ощущаемый дефицит не только механизмов, на который жалуются даже президенты брендов всемогущей Swatch Group, но и циферблатов. Такого количества в буквальном смысле нарисованных (правда, в компьютерных 3D-программах) часов в пресс-релизах мне встречать еще не приходилось. А, может, презентация нарисованных прототипов тоже относится к полному нежеланию рисковать? Презентуем, дождемся реакции клиентов, а там посмотрим. Соберем приемлемое количество заказов - запустим в производство. Не соберем - значит, не судьба...
На фоне лихорадочно роскошного Базеля сдержанный шик Женевского салона высокого часового искусства выглядел особенно эффектно. Ни одной жалобы на дефицит механизмов или чего-либо еще. А что жаловаться, если из всех брендов RLG только Cartier, Van Cleef & Arpels и Baume & Mercier не имеют собственных мануфактур. Все остальные (A.Lange & Sohne, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Piaget, Vacheron Constantin) обеспечены прекрасно. Равно как и соседи ришемоновцев по SIHH - Audemars Piguet, Girard-Perregaux, JeanRichard, Parmigiani и Roger Dubuis. Когда ты обеспечен всем необходимым, творить легко и приятно. Стоит ли удивляться после этого, что именно модели из SIHH составили большую половину сенсаций и трендов. А ведь в Женеве выставлялись всего лишь 17 брендов против 2087 в Базеле! Ну и вспомните, насколько яркой была та же женевская экспозиция в прошлом году, на которой сенсаций и судьбоносных новинок было еще больше!

Почему в прошлом году новинок было больше, вполне понятно. Если кто-то забыл, то напомню, что следующий SIHH состоится всего лишь через полгода - в январе. Он станет еще больше и лучше. Не сомневаюсь, что главные сенсации женевцы готовят нам в качестве новогоднего подарка. Ну а пока ознакомимся с сенсациями апреля.

IWC Grand Complication Ref. IW3770
До 1990 года только карманные часы внушительного размера имели право носить титул Grand Complication. Тогда-то мастера IWC, готовясь отмечать в 1993 году 125-летие мануфактуры, выпустили первые наручные часы высшего класса сложности: минутный репетир с вечным календарем, уникальным лунным календарем (требующим корректировки не раз в 2 месяца, а лишь раз в 122 года), хронографом, цифровым индикатором лет, веков и тысячелетий, а также автоподзаводом. Это была прелюдия к созданию IL Destriero Scafusia (Боевого коня из Шаффхаузена), которые считаются одними из самых сложных часов в мире. Я уже писал о великолепной винтажной коллекции из 6 бестселлеров, которую IWC выпустила в этом году в честь 140-летия. Удостоились ремейка и Grand Complication. В 42,2-миллиметровом корпусе высотой 16,3 мм кроется сложнейший механизм IWC 79091, состоящий из 659 деталей. Часы имеют с 21 функцию, а 12 важнейших узлов и разработок имеют патент. Grand Complication выпущены лимитированной серией 150 экземпляров (по 50 штук в корпусе из платины, розового и желтого золота). Это по-прежнему самые удобные из сложных часов. Новая версия при весе 166 граммов имеет завинчивающуюся заводную головку и даже водонепроницаемость 10 метров.

Patek Philippe Annual Calendar Ref. 5450
Patek Philippe презентовала очередную версию годового календаря Annual Calendar Ref. 5450, оснащенную на сей раз новым спуском Pulsomax, который представляет собой значительно видоизмененный швейцарский анкерный спуск. Спусковое колесо, волосок и вилка изготовлены из сплава силинвар (Silinvar) на основе кремния. Детали из этого материала практически не реагируют на температурные перепады, что повышает точность хода. Анкерная вилка не имеет традиционных рубиновых палет. Их роль выполняют так называемые интегрированные палеты - по сути кончики анкера, имеющие необычную форму. Как утверждают создатели, новый спуск передает энергию значительно эффективнее и не нуждается в смазке. В ближайшие годы компания собирается оснастить новым спуском все свои механические модели. Так как впервые спусковое колесо из силинвара было применено в модели Annual Calendar, новый спуск дебютировал в этой же модели. Ref. 5450 будет выпущен в корпусе из платины. Серия ограничена 300 экземплярами.

Cartier Santos Triple 100
Революционный взгляд на циферблат представили дизайнеры легендарного французского ювелирного и часового дома Cartier. Легким движением вращаем заводную головку бело-золотого полностью инкрустированного бриллиантами корпуса Santos, и наш циферблат превращается из классического сначала в клетчатый дизайнерский, а затем и в ювелирный с изображением тигра. У нас эти часы должны стоить около 260 тысяч евро.

ZenithZenith Zero-G Tourbillon
Турбийон реально повышает точность только интерьерных часов, где он навсегда зафиксирован в вертикальном положении. В современных наручных часах - это просто очень престижное и красивое усложнение, не оказывающее на точность практически никакого влияния. Компания Zenith решила усовершенствовать турбийон. Каретка Zero-G Tourbillon всегда стремится занять горизонтальное положение, как авиационный гироскоп - прибор, информирующий пилота о положении самолета относительно горизонта. В какую бы сторону вы не повернули кисть, каретка в считанные секунды вновь займет строго горизонтальное положение. Конечно же, гиротурбийон создан на базе фирменного автоматического калибра El Primero с частотой 36 000 пк/час и запасом хода свыше 50 часов. Из-за сложнейшей колесной трансмиссии, связывающей модуль гироскопического турбийона с колесной передачей механизма, мастерам пришлось сместить циферблат к отметке «11 часов».

MCTMCT Sequential One
Молодая компания, которой руководят мастер-основатель Денис Жиге и Джанлука Майна, возглавлявший в течение двух лет часовое подразделение Harry Winston, в первый же год своего существования представила концепт-часы с уникальной индикацией времени. Минутная стрелка в них вовсе не ретроградная, как это может показаться. Когда она подходит к отметке «60», поворот на 90 градусов против часовой стрелки совершает минутная шкала, открывая таким образом очередное окно с индикатором часов. Цифры в окошке показаны с помощью продолговатых металлических брусков треугольной формы. Бруски поворачиваются одновременной с минутной шкалой. Компаньоны назвали эту индикацию «секвентальной» (то есть «поочередной»). Индикатор секунд расположен с обратной стороны корпуса, рядом с микро-ротором автоподзавода и модулем, накапливающим в течение часа энергию, которая необходима для поворота минутной шкалы и часовых брусков. В течение года будет выпущено 99 экземпляров концепта.

de Grisogonode Grisogono Otturatore
Основатель и владелец компании de Grisogono Фаваз Груози создал не менее восхитительный концепт под названием Otturatore. Владелец этих часов может выбирать в зависимости от собственного настроения или актуальности усложнения любую функцию на циферблате. Нажимаешь на кнопку у отметки «2» или «4 часа», и циферблат совершает поворот на 60 градусов, открывая или боковой секундный циферблат, или календарь-дату, или индикатор запаса хода, или лунный календарь. Механизм вращения прост и надежен: прочный четырехконечный стальной рычаг и стоппер - ломаться нечему. Диск с окошком вращается как по часовой стрелке, так и против нее.


22.05.2008 // Источник: РБК Стиль


Еще новости

22.05.2008
Diamond Cuff Watch от Piaget
20.05.2008
Эффект бабочки - модные ювелирные тренды
19.05.2008
Сорочка за $44000


2008-2019 Ювелирный каталог Ювелир PRO | Карта сайта1 | Карта сайта2

Создание сайта: 2Opexa